Txell Miras (Sabadell, 1976) sin tapujos: ‘La moda es un monstruo. Diferenciarse es muy difícil’. Aun así, la diseñadora, licenciada en Bellas Artes y formada en moda en Barcelona y Milán, ha hecho de la divergencia virtud y ha conseguido ganarse el respeto del ramo por la vertiente del inconformismo.

Miras no se plantea la moda como un camino para enaltecer la belleza femenina. Tampoco tiene ningún interés en afirmar el glamour y el lado sexy de la mujer, explotado obsesivamente por la industria. Su concepto de diseño insumiso puede deformar el cuerpo, cambiar sus proporciones y sus volúmenes; fragmentarlo. El objetivo es el objeto, la pieza; la comodidad no es la prioridad. Quiere crear un misterio a través de la ropa, cubrir de nuevo a la mujer para explorar nuevos significados en su cuerpo, sin frivolidades ni fuegos artificiales. Siempre clara y directa, confiesa que trabaja sobre el terreno que conoce mejor: ‘Hago mujer porque soy mujer. Hacer hombre sería tener que interpretar al hombre’, otra declaración de principios en un mundo donde los códigos de la feminidad han sido tradicionalmente decretados casi en exclusiva por los modistos hombres.

Miras, pues, planta cara al ‘monstruo’ con armas propias, y esta actitud en la diferencia se le ha reconocido dentro y fuera del país. El mismo año que debuta en la Barcelona Fashion Week (2003), la Camera Della Moda Italiana ya la consideró la estudiante de moda más prometedora de Italia; también recibió el premio Lancôme a la mejor diseñadora joven de 2005 y, con tan sólo 30 años, la Cámara de Comercio de Barcelona le otorgó el galardón ‘Barcelona es moda’ al mejor profesional del sector, reconociéndole la consagración en el campo de lo que ella llama abierta y fríamente ‘el negocio’ de la moda. Porque la moda, para ella, desde el momento en que interviene la voluntad de vender, no puede calificarse como arte. Aunque, en casos excepcionales, pueda convertirse en uno de los múltiples medios de expresión de los que se vale el arte en sus diversas facetas.

Pero el proceso de diseño de Txell Miras sí que revela su paso académico por la disciplina artística: comienza con una idea abstracta y le va dando forma y volumen sobre el tejido. El concepto de sus vestidos-objeto puede surgir de las fuentes más diversas: Duchamp, Kafka, Beuys, Bergman, Nick Cave, Gary Hill, etcétera. Son dejes de una interdisciplinariedad que, al margen de lo que es estrictamente moda, le llevan a experimentar con ready-mades, ilustraciones, pintura, fotomontajes e incluso cortometrajes, como Ànsia i calma (2003) o el reciente Immersió (2007). Muchas de sus presentaciones tienen un importante componente cinematográfico, con montajes y atmósferas que refuerzan el concepto de los diseños. La colección con la que debutó en 2003 en la desaparecida Passarela Gaudí, por ejemplo, estaba inspirada en la película Persona, de Ingmar Bergman; otras, como Reading Orlando (2008), aluden a la ambigüedad sexual sugerida en esta obra de Virginia Woolf, o parten de la idea de vestuario para un circo, como Balances (2007-2008). La música es un ingrediente esencial, capaz de mantener al público sin respiración ante el caminar programado de las modelos.

Actualmente, Miras trabaja entre Terrassa y Milán. En Terrassa tiene su estudio, donde desarrolla en solitario los diseños más personales sin limitaciones creadoras, mientras que en Milán realiza la colección de mujer de Neil Barrett con el apoyo de un equipo y bajo les directrices del diseñador. El mismo Barrett fue quien la animó a crear la marca que, desde 2004, regenta con el apoyo de Ivan Caparrós, encargado de la parte más prosaica del negocio.

Txell Miras vive la contradicción de componer una ropa que no está destinada a conseguir grandes ventas, mientras que su voluntad de expresarse libremente pide la aceptación del mercado para poder ganarse la vida. Con todo, Miras es testaruda, y no le tiembla la voz a la hora de proclamar su rechazo hacia el sistema de temporadas impuesto por las multinacionales: no entiende el diseño como un cambio de estilo constante y se rebela contra ello activamente con la decisión de preparar una única colección al año o con su última presentación Le grande déjà vu (Passarel·la 080, 2008), que invita a la reflexión sobre la tiranía salvaje que ejercen las tendencias sobre las creaciones. Abogar por la persistencia en un mundo tan efímero como el de la moda es otro acto de rebeldía no apto para mentes complacientes. Y Txell Miras, definitivamente, se lo puede permitir.